Læs os | Lyt til os | Se os | Tilslutte Live Events | Slå annoncer fra | Levende |

Klik på dit sprog for at oversætte denne artikel:

Afrikaans Afrikaans Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sudanese Sudanese Swahili Swahili Swedish Swedish Tajik Tajik Tamil Tamil Telugu Telugu Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu

Søger efter Cubas næste store revolution

00a_77
00a_77
Skrevet af editor

HAVANA, CUBA - Hver sidste bit af Havana - Cubas rystende, krydrede, sensuelle, berømte hovedstad - er lagt ud for mig.

HAVANA, CUBA - Hver sidste bit af Havana - Cubas rystende, krydrede, sensuelle, berømte hovedstad - er lagt ud for mig.

Vinduerne på toppen af ​​José Martí-museet på 358 fod er et View-Master-hjul (eller Flickr-sted) af "Cuba Highlights:" Che Guevaras syv etagers broende ansigt; gangsterhotellerne fra 1950'erne; Habana Viejas spanske arkitektur fra det 19. århundrede; de levende farvede, røgfyldte Caddies og Buicks fra Eisenhowers æra; og endda havnefronten Malecón, hvor cubanos gør sociale netværk på den originale måde - med faktiske ansigter og bøger.

Hvad jeg ikke ser ud til at finde, uanset hvilken retning jeg søger, er ondskabens akse.

Det burde være her et sted. Trods næsten alle slags attraktioner, som rejsende ønsker - fra postkortstrande til gamle katedraler til regnskovseventyr - har Cuba været forbudt frugt for amerikanske borgere i et halvt århundrede, fordi det er så godt, ondt.

Så min plan er at tilbringe fem dage i og omkring Havana ved at sigte fortiden og nutiden for at få svar om fremtiden, især i kølvandet på de seneste skridt mod at ophæve amerikanske rejsebegrænsninger. Er almindelige amerikanske turister klar til Cuba? Vil et par millioner flere besøgende ødelægge den pulserende, autentiske kultur et af de sidste steder på Jorden uden en McDonalds eller en Starbucks? Vil Fidel Castros kiste være cylindrisk for at gøre det lettere at spinde?

Resten af ​​min plan er at opleve en snigeksempel, rejseversionen af ​​teatralsk kommende attraktioner, med chancen for at den mikro-kolde krig endelig vil tø - men også for at få et glimt af den rigtige ting, bare hvis det hele bliver ind i Cancún 2.0.

tage en uddannelse
Cuba er vildledende stort. Den største af de store Antiller, det er 766 miles ende til ende, omtrent flyveafstanden fra Beaumont til El Paso. Med kun fem dage, inklusive afgang og ankomst, begrænsede jeg mine planer til Havana, en by på 2.2 millioner.

Da jeg ikke havde haft nogen objektiv uddannelse i den cubanske historie, valgte jeg et nedbrudskursus i det udsmykkede præsidentpalads med tre etager, en spredt marmorbygning, der nu fungerer som Museo de la Revolución (Museum of the Revolution). Værelse efter værelse fyldt med aviskonti, fotografier og artefakter (inklusive Fidel Castros bukser og en gadget til at trække fingernegle) krøniker øens geologi, historie og kultur.

1959-revolutionen, der udryddede præsident Fulgencio Batista (og Yankee-imperialismen ifølge nogle få udstillinger) er et stort fokus, inklusive det komiske Corner of the Cretins (uflatterende karikaturer af George HW Bush og Ronald Reagan); en uhyggelig livsstilsdiorama af Che, der klatrer ud af junglen; og Granma, den lille yacht Castro plejede at vende tilbage til Cuba fra eksil.

Båden ligger "i stat" i en glaskiste i stalden bag museet. Kina har Mao, Rusland har Lenin, men Cuba har stadig ingen, som folkemængderne kan strømme forbi. For nu er det en båd.

På vej ud slog jeg gavebutikken fuld af T-shirts, bandannas, fans, kasser - alt sammen med Guevaras skæggede krus - og købte fem nøgleringe, usikker på om de ville komme forbi amerikanske toldmyndigheder i Miami. (De gjorde.)

Touting Havana's højdepunkter
Efter at have forladt museet og tilbragt eftermiddagen på Plaza de la Revolución og José Martí-museet, fik jeg en tur til Vedado-distriktet via Coco Taxi, en trehjulsscooter, der er det uhellige kærlighedsbarn af en kande bullpen cart og en dåse med frossen appelsinsaftkoncentrat.

Vedado er et trækantet distrikt, der inkluderer en del af Malecón og de fleste af de tidligere gangsteregenskaber. Det var langs La Rampa (23rd Street), en travl boulevard med restauranter og natklubber, at jeg mødte fyren.

Cuba har været åben for udenlandsk turisme siden 1980 og (efter at sovjetblok-turismen er tørret op) har været afhængig af et par millioner europæere, Aussies, canadiere og sydamerikanere.

Efterhånden som turismen vokser, vokser hæren af ​​touts i hvert hjørne med cubanske cigarer, bookinger på pensionater, guidetjenester, introduktioner til chicas og i nogle tilfælde "kæresteservices" til enlige kvinder. (Fordi den konvertible peso, som turister bruger, er 24 gange værdien af ​​den nationale peso, tjener enhver, der laver tip, mere end læger og advokater.)

Fyren, en tynd 20-ish mand, tromlede forretning for en nærliggende bar, og fordi han talte engelsk (og fordi jeg havde brug for et badeværelse), tilbød jeg at købe en drink til ham.

”Mange mennesker synes, at Cuba er et hårdt regime som Nordkorea. Det er ikke noget sådan, ”fortalte fyren mig over sin anden cuba (rom-og-cola-cocktail omdøbt til cuba libre af cubanske amerikanere) på min fane.

Vi aftalte at mødes den næste dag, så han kunne vise mig Havana's højdepunkter, herunder nogle få, der ikke var på turiststien.

Habana Vieja (Old Havana) er en lang mistet søskende til det franske kvarter i New Orleans, kun med større katedraler, idylliske europæiske pladser og et halvt dusin barer, der trives med det faktum, at Ernest Hemingway drak der. Fyren tog mig gennem hver af de spanske pladser, op ad den hurtigt gentrifiserende Calle Obispo-shoppingrække og til Hemingway-hangoutet Bodeguita del Medio, hvor bartenderen holder 40 highball-glas fyldt med is og mynte for at imødekomme turistefterspørgslen efter forfatterens mojito.

Playas af folket
Det ville sandsynligvis ikke forekomme for de fleste at forsøge at centrifugere flasken, mens de var i dybden i havet, men gruppen af ​​unge cubanere på Playa El Mégano syntes at have mestret det. (Hemmeligheden: Brug en romflaske og drik to tredjedele af den først, så den flyder.)

El Mégano er den vestlige ende af en 31-mile strækning af hvide sandstrande kendt som Playas del Este (østlige strande), kun 25 minutter fra centrum af Havana. Strandene er ikke forbeholdt rige turister og tiltrækker lige så mange cubanere som udlændinge.

Det samme gælder dog ikke længere østpå i Varadero, Cubas svar på Cancún, en strækning af blyantynde halvøer med fejlfri strande og mere end 60 hoteller, de fleste af dem altomfattende resorts. Omkring en tredjedel af alle turister bor i Varadero.

På den offentlige adgang til Playa El Mégano ankom store familier med gryder fulde af frokost (ris, bønner, fisk, ris, suppe, bønner og, for godt mål, bønner og ris). På en nærliggende strandcafé, der næsten ikke var mere end et palme-tag, stolper og en lille bar, sank benene på min stol ned i det pulverformige sand. Da jeg bosatte mig, var der en svedende Cerveza Cristal på bordet, og rejer og caribiske søde kartofler var på vej.

Forsøger at forfine og pakke Caribien, overvejede jeg, mens jeg så bølgerne, fjerne sin sjæl. Når rejseforbudet falder, hvor mange af de amerikanske turister vil ende her, spekulerede jeg på, og hvor mange vælger Varaderos altomfattende?

På mange måder kan Havana i dag være for autentisk til almindelig amerikansk turisme - lidt for grov og ru rundt om kanterne for nogle, ikke billig nok til andre og med ikke nok engelsk, gode restauranter eller toiletpapir til alle andre. Ond? Nej. Er det klar? Ja. Er vi klar? Måske, men kun når de tager American Express.

Det skal bemærkes, at det cubanske folk ikke stemmer overens med retorikken på museet eller med nyhederne. Jeg blev hilst velkommen ved hver tur og opfordret til at vende tilbage - snart.

De, der værner om ægtheden, behøver ikke få panik: Cuba er en kraft, der ikke udviklede sig natten over - både godt og dårligt - og det er usandsynligt, at dens smag, dens kultur eller dens historie forsvinder hurtigere. Det er trods alt Caribien, og intet bevæger sig hurtigt.