Iran turisme: Hvad med blaffertur som kvinde?

Der er ingen krig i Iran, landet er generelt sikkert, og levestandarden er sammenlignelig med Europas. Arkitekturen er smuk, landskabet forskelligartet og folket .. Iranerne er de bedste. De er utroligt venlige og venlige og altid ivrige efter at møde udlændinge med en åben dør og en kop chai. Det er virkelig et fantastisk land.

Aldrig før har jeg været i et land, hvor forforståelsen af ​​det er så langt væk fra virkeligheden.

Ikke desto mindre kan lifte i Iran være en ganske udfordring, uanset om du er kvinde. Langt størstedelen af ​​landet har aldrig hørt om ordene "blaffertur" eller "autostop", endsige de ved, hvad det betyder. Så snart du krydser grænsen mod øst fra enten Armenien eller Tyrkiet, får du masser af mennesker, der stopper for dig uden problemer, men med den eneste hensigt at bringe denne mistede turist til nærmeste busterminal (ved siden af ​​at invitere dig til en chai eller et måltid hjemme hos dem).

Hvad der heller ikke hjælper er, at 'tommelfingeren' signalet i Iran faktisk betyder noget fornærmende, så du bliver nødt til at bølge med armen for at få biler til at stoppe. Som kvinde vil du stå over for endnu mere underlige udseende og uforklarlige situationer, da kvinder i Iran normalt ikke rejser alene.

Hvorfor skulle du gå på vandretur som kvinde?

Det iranske folk er yderst gæstfrie og altid klar til at hjælpe en kvinde (eller mand) i nød. At forklare, at du ikke har brug for hjælp, er perfekt i stand til at tage sig af dig selv og faktisk nyde at stå ved siden af ​​motorvejen og vente på en bil, er det mange mennesker ikke ser ud til at få. At forsøge at blafre (eller vilde lejr) sammen med en anden kvindelig rejsende lærte mig, at folk enten ikke kan eller vælger ikke at forstå, hvad du vil gøre, da det er alt for farligt efter deres mening. I stedet tager de dig til busstationen, sætter dig i en taxa, skriver dig hjælpeskilt til politiet eller eskorterer dig ind i en bus. Da jeg også hitchhikede nogle dage med en fyr, var forskellen ret klar. Med en mand ved min side faldt folk os faktisk ved siden af ​​motorvejen og lod os lave vild camping (til sidst). De var helt sikkert stadig forvirrede og inviterede os til deres huse i stedet, men det faktum, at sætningen 'det er for farligt for dig' blev reduceret fra ti til en gang om dagen viser, hvor stort kønsforskellen er.

Så hvad skal jeg gøre som en uafhængig kvinde, der har nået hele vejen fra Holland til Iran, når jeg står over for sådan sexisme?

Selvfølgelig gav jeg ikke bare efter ..

Selvom befolkningen i dette land er meget bekymret over kvindelige rejsendes eventyrlige ånd og ånd, er Iran faktisk ret sikkert. Normalt er den største udfordring for kvinder, der rejser alene, sikkerhedsaspektet vedrørende uønsket (seksuel) opmærksomhed fra mænd. I Iran var dette ikke meget mere et problem end noget andet land, jeg har kørt i. Faktisk var de iranske mænd, som jeg stødte på, mens jeg var i lift, for det meste meget høflige, holdt afstand og var generelt meget respektfulde. Selvfølgelig er der altid de sædvanlige forholdsregler, du skal tage, når du rejser alene eller alene med kvinder, men i løbet af de 31 dage, jeg tilbringer i dette land, følte jeg mig aldrig usikker.

Det bedste er, at når du får en invitation til en persons hjem i Iran, behøver du ikke bekymre dig om at være alene med en fremmed mand, da stort set alle i dette land bor sammen med deres familie.

En af vores første par dage i Iran blev min ven Lena og jeg hentet af en ung fyr, der inviterede os til frokost hjemme hos sin familie. Det var en af ​​de mange invitationer, vi fik og accepterede. Da vi kun havde været et par dage i Iran, vidste vi ikke, hvornår det var passende at tage tørklædet af, og hvornår ikke. Husets bedstemor tog vores bekymringer væk ved at vise os sit eget hår og smilede. I løbet af eftermiddagen kom flere familiemedlemmer og venner forbi. Vi dansede sammen, spiste sammen og overvandt sprogbarrierer for det meste ved en blanding af grundlæggende farsi, tyrkisk og engelsk, smilende, taget billeder og mange point. Da sønnerne tog os ud igen, for at gå i en by, er du forskellene mellem ind- og omverdenen blev endnu tydeligere. Hovedtørklæderne skulle være tændt igen, og hvis nogen spurgte, skulle vi lige have mødt for et par minutter siden. Vi lærte den hårde måde om, hvad der ikke var passende, da fyrene syntes at være lidt flove over vores 'mærkelige' høje opførsel og tilfældige dansetræk i parken. Tilbage indenfor kunne vi danse igen og nyde en dejlig middag med hele familien.

Under vores ophold i Iran sætter jeg stor pris på bedstemødrene i landene. Maden er meget lækker, og selvom jeg er vegetar, prøvede folk deres bedste for at lave en iransk skål uden kød.

Hvad laver du her ved siden af ​​vejen?

Da uønsket opmærksomhed fra mænd ikke mere er et problem, så har de udfordringer, der står overfor, i noget andet amt blaffet mere at gøre med at forklare folk på en ordentlig måde, hvad du laver, hvordan det fungerer, og at de ikke behøver at bekymre sig om dig.

1. Forklar hvad du laver

Den bedste ting for lifte i Iran er at komme ud af byen, passere busstationen og / eller terminalen og derefter gå endnu længere forbi alle taxachaufførerne. Mig og min kvindelige blaffekammerat (vi rejste med os to det meste af min tid i Iran) begyndte normalt bare at gå langs vejen, og folk stopper automatisk af nysgerrighed for at se, hvad du laver, og hvis de kan hjælpe dig . En anden måde er at lave tegn på den by, du vil gå til i Farsi, og stå langs vejen.

Brug af ordene lifte og autostop har slet ingen effekt, da folk ikke ved hvad du taler om. Husk, de har en anden historie end Europa. Der er ingen hippier fra 60'erne, de har ikke haft nogen blomsterkraftgeneration og feministiske revolutioner.

Halvdelen af ​​tiden viste jeg en tekst på farsi til potentielle chauffører, der forklarede, at vi rejser med et lavt budget (noget meget usædvanligt i Iran), og at vi ikke tager taxaer, busser eller tog. Vi vil møde lokalbefolkningen og køre med dem på vej til deres destination, hvis det også er godt for dem.

Det er også vigtigt at spørge først til chaufføren, hvor de skal hen, ellers vil de bare sige den destination, du vil gå til. Enten fordi de vil bringe dig der ud af gæstfrihed og nysgerrighed, eller fordi de lige er blevet til en privat taxa (og forventer penge).

Ordet tættest på lift er 'salaavoti', hvilket betyder noget som 'til gode bønner' og dermed gratis. Jeg brugte dette den anden halvdel af tiden til at forklare, hvad vi ønskede at gøre.

2. Sådan fungerer det

Noget, der er meget almindeligt i Iran, er begrebet Tarof. Denne skik får folk til at tilbyde dig en tur, mad, et sted at bo eller noget andet bare af normalitet, selvom det ikke rigtig er praktisk for dem. For at sikre, at et tilbud er ægte, ikke et Tarof-tilbud, er det vigtigt at spørge flere gange, om noget virkelig er fint med den anden person. Når du lifter, betyder det, at du skal spørge 'Salaavot okay?', Pool (penge) bedste? ',' Er du sikker? ',' Ingen Tarof? ' inden du sætter dig i en bil.

3. De behøver ikke bekymre sig

Så snart du kommer ind i nogens bil som udlænding i Iran, er du deres gæst. Og hvis du er en kvindelig rejsende, og der ikke er nogen anden mand i nærheden, er du også deres ansvar. Landet har fantastiske gæstfrihedsstandarder, og folk vil gøre alt for dig, hvis du spørger (og også hvis du ikke gør det). Konceptet med lifte er, at du kører med nogen, så længe det er praktisk for begge parter, og ikke for folk at køre 100 km ud af deres måde bare for at hjælpe dig eller betale for din bus (virkelig, disse ting sker meget i Iran). At få chaufføren til at forlade dig på motorvejen er den eneste største udfordring for kvindelige blæser. Det er sådan en uansvarlig ting at gøre, at chauffører normalt har problemer med det. Den europæiske ‚du gør dine ting, og jeg gør mine, ingen spørgsmål stilles 'kulturen gælder overhovedet ikke i dette land.

En gang gik jeg og min kvindelige rejsekammerat over motorvejen midt i himlen (vi blev bare succesfuldt afleveret af en bil), da politiet dukkede op. De spurgte os, hvad vi lavede, og om vi havde brug for hjælp. Vi forsøgte at forklare dem, at vi var helt fine, ikke har brug for hjælp, og at de kan lade os være i fred. Vi troede næsten, at vi lykkedes, indtil vi satte os i en lastbil, og politibilen pludselig var foran os - hvilket forhindrede lastbilen i at køre længere. De krævede os at gå ud af bilen og se vores pas. Jeg tror, ​​de var så chokerede, at vi ville gå ind i en underlig bil, og at vi bestemt havde brug for deres hjælp til at komme ud af denne situation uden at vide, at de faktisk gjorde det modsatte. Vi vidste, at folk var ekstremt bekymrede for os piger, hvis vi fortalte dem, hvad vi laver, men faktisk blev stoppet af politiet og bedt om at blive lige her, mens de ville komme med en løsning for at få os til Teheran - var et helt andet niveau af bekymring. Til sidst fik de os i en bil, der bragte os til den næste by, hvor en anden politibetjent ventede på at få os på en bus. Der var ingen måde at gøre indsigelse mod.

Den eneste måde, hvorpå jeg og min kvindelige rejsekammerat lykkedes at lade folk forlade os på motorvejen, var at være meget insisterende og direkte. Vær forberedt på at blive droppet på busstationer, terminaler og politikontorer mange gange, inden du får ideen.

At komme ind i hjertet af kulturen

Når det først er lykkedes dig at komme et sted med lifte og begynde at nyde det, vil du kunne se det virkelige Iran. Iran bag lukkede døre, under hijaberne og lige inde i kulturens hjerte. En kultur, hvor alle de strenge regler, der gælder for ‚uden for livet ', ikke synes at have noget så meget. Inde i deres egne biler og huse er det folk, der bestemmer, hvordan de opfører sig, og hvad de gør. Dette er en del af Iran, som du ikke vil gå glip af. Bortset fra det er vigtigt for at forstå selv den mindste smule af disse interessante mennesker.