Agriturisme på Sicilien

At lære Middelhavsbønderne at kende. Oasi di Francesca farm-hotel ligger på et usandsynligt sted her på Sicilien, cirka en kilometer fra en italiensk flådebase og en halv time til den store havneby Catania i øst med udsigt over Det Ioniske Hav. Blandt hektar lavtliggende artiskokplanter - såvel som grise, får, heste, æsler, kyllinger, katte og hunde - er militærbasen med udsigt til den laksefarvede to-etagers kro. Ret øst er Mount Etna, aktiv og svævende to miles høj, tydelig på trods af lave skyer.

Det er ikke synet af en større militærbase eller endda brodende sort Etna, hvorfor du måske vil omveje til denne fire år gamle kro, hvor familien Galati - Francesca, momma (eller Nonna); hendes to sønner, datter, svigerdatter og fire måneder gamle barnebarn - bor, opdrætter og driver en turistvirksomhed, der er en del af Italiens bondegårdsferienetværk (selvom Oasi ikke bruger det officielle varemærke i sin reklame).

Erhverv er hårdt, sagde Sebastiano, en af ​​sønnene, der talte italiensk med biter af engelsk kastet ind og brugte hænderne til at indikere op-og-ned-cyklussen med at få et hotel og en gård til at blomstre med kun en lille familie og anden hjælp, inklusive en kok, der ikke kan lide at lave mad artiskokker.

”Jeg elsker arbejdet, det grønne, dette er mit liv,” sagde Sebastiano, da han blev spurgt, om det arbejde, landbruget og gæstehaven var, var det værd, og understregede, at der ikke var noget andet, han ville overveje at gøre.

Gården er afskåret fra en tilbagevej, som familien foreslår på telefonen, kan være vanskelig at finde - selvom Waze-appen ikke havde problemer med at få os til Oasi. Ved at passere andre gårde - mange af dem citruslunde - var det klart, at landbruget i de centrale sletter her og i Siciliens bakker er en æret virksomhed.

Landbrug kæmper med turisme og fiskeri som øens grundpiller, men vi passerede også adskillige udpegede industrizoner, herunder olieraffinaderier. Vandknaphed er en del af landbrugskulturen med tørke, der opstår sæsonmæssigt, især om sommeren, når daglige temperaturer i dagtimerne er gennemsnitlige omkring 72 grader Fahrenheit. Mafiaen kontrollerer tilsyneladende meget af vandforsyningerne og forværrer adgangen til ferskvand for sicilianerne.

Afstrømning fra Etna giver lindring for meget af øen, men klimaændringer har ført til stigende gennemsnitstemperaturer og faldende nedbør. Diversificering af landbruget gennem agriturisme kan hjælpe med at modvirke nogle af udfordringerne, selvom sådanne oplysninger er svære at få fra lokale embedsmænd.

Galatisens arbejde - Francescas mand døde for mange år siden - er næsten døgnet rundt og kræver, at familien og gårdhændene, der absolut ikke taler engelsk, plejer artiskokplanterne til fuld produktion; at holde sty'en genopfyldt at pleje og pleje hestene at fodre kyllingerne (som strejfer tilfældigt rundt på ejendommen) og gør hvad der ellers kræves for at gøre Oasi gennemførlig.

Da Nonna, som heller ikke talte engelsk, formidlede ved morgenmaden og serverede os cappuccino, mens vi spredte smør på vores skål med hjemmelavet brød, er det en kamp fra daggry til sent på aftenen. Hun brugte armene til at foretage en gennemgribende bevægelse, der angav, hvor meget det kostede, og hvor meget arbejde det krævede at holde fast i landet og høste et levebrød fra det.

Efterhånden som agriturisme udvides i mange regioner i verden og tilbyder folk, der næppe ser et landbrug, for ikke at forstå, hvordan det fungerer, gør industrien landbruget til en mere diversificeret forretning. Sådanne ”grønne rejser” kan hjælpe med at redde landområder fra at skifte til mere industrielle og forurenende anvendelser og derved nedbryde miljøet, når planeten bukker under for varmere og varmere temperaturer.

Agriturisme kan også hjælpe med at lindre fattigdom, supplere landmændenes indkomst og give beskæftigelse til de lokale, samtidig med at det forhindrer yderligere strømning til byer, men alligevel er det ikke et universalmiddel.

På Sicilien hjælper gårdophold med at lokke rejsende om efteråret og foråret til at imødegå sommerhorderne. Det var i Taormina, den berømte klintby på det nordøstlige Sicilien, hvor gruppen af ​​syv ledere mødtes sidste sommer, og hvor præsidenten for De Forenede Stater nægtede at rykke ved sin beslutning om at forlade Paris-klimaaftalen.

I Italien, hvor agriturisme stammer fra 1980'erne, er markedet nu reguleret med krav til brug af "agriturismo" -mærket, såsom 51 procent af indkomsten skal komme fra landbrug, og en landmand skal drive virksomheden og modtage skatteincitamenter sammen vejen. Siciliens 9,900 kvadrat miles strækker sig fra havet til det indre til havet med forskellige størrelser af byer, byer og landsbyer, der skaber en række landskaber, herunder rullende gårdbilleder.

I 2016 var antallet af autoriserede agriturismebedrifter på Sicilien 759, sammenlignet med 705 i 2015, ifølge Istat, det nationale statistikbureau. Turistindkvartering i gårdskroer, som simpelthen kan være logi med madservering, udgjorde i 12.1 2016 millioner besøgende i Italien, en stigning på omkring 7 procent fra 2015.

Præsidiet siger, at 36 procent af agriturismebedrifter i Italien forvaltes af kvinder - Nonna i Oasi er et eksempel - med det meste af væksten i industrien, der finder sted i syd og øerne, som Sicilien.

Galatis hilser besøgende som om de er langt tabte slægtninge. Vi trak op i vores lejede Fiat efter at have turneret andre dele af Sicilien i en uge, nysgerrige efter at overnatte på en gård og betale vores afgifter til miljøet, men vi havde lidt indsigt i, hvad det at bo på en gård som betalende gæster betød. Hjemmesiden siger, at der er sportsfiskeri, ridning, mountainbiking og bueskydning, men ingen omtale af rengøringsboder.

Den snoede, lodrette rute tilbage til Oasi, som er beskyttet mod gydelignende vej af cypresser, Etna væv som en kogende pyramide. Forestillingen om at tilbringe en nat på en gård på en ø, som vi stadig næppe forstod, bragte en sag med rystelser, da vi gik forbi gård efter gård, nogle lågeindgange lukkede og spekulerede på, om vi havde lavet en fejl i at gå på denne satsning efter ophold i mere konventionelle steder på Sicilien.

Ville vi være nødt til at slå op med gårdsopgaver, en forfriskende idé og grave ind med landmændene på en banket bagefter, Bruegel-stil? Eller kunne vi besøge markerne på egen hånd, hvordan vi vandrede gennem resterne af en romersk villa fra det fjerde århundrede - og UNESCOs verdensarvssted - dagen før på Piazza Armerina?

Selv da vi kom ud af Fiat og parkerede i det hvide grusareal tæt på det 10-værelses villa-stil hotel, gik vi mod hoveddøren med varsomhed, da en mangy gammel hvid hund løftede halen i halvspil og en terrier strøg over, skarp og gøen. Charlie, fik vi at vide, var ansvarlig.

Consuela, hendes bror Sebastiano og hans kone, Elena, indvarslede os til træ- og stukinteriøret og op til vores lille reserveværelse (som kostede ca. $ 90, inklusive morgenmad). Vi åbnede altanskodderne og vinduerne for at udlufte rummet og kaldte hej til et besætning med heste og æsler, der græssede i et græsgrav nedenfor.

Vi udforskede hurtigt naturen og gik de kagede stier, der løb gennem de endeløse rækker af mørkblade artiskokplanter, mystificeret om hvad de var i starten, men imponeret over deres sunde appel. (Det var Giuseppe, en landmand, der fortalte os, at det var det artiskokker, holder et strejf op som et eksempel, sæsonen er færdig.)

Omkring svingen så svinene næppe op fra deres åbne stald, gryntede i mudderet gennem den varme eftermiddags haleende, mens smågrise krybede rundt og stødte ind i hinanden som pinballs, holdt pause for næring ved en søs patter og trak voldsomt. Fårene skød fra den ene side af deres naboboks til den anden - klynger sig under en flok palmetræer - bange for New Yorkere, der laver fårelyde for at få deres opmærksomhed. (Fåremælken producerer gårdens ricotta.)

Det tog ikke lang tid at indse, at Galatis 'forretning med landbrug og imødekommelse af gæster til at tilbyde do-goodism-eventyr ser lige så hård ud som vi troede. Ingen går i landbrug og hotelophold for nedetid. Alligevel er Galatis 'beslutsomhed om at tage afsted for agriturisme på en sommerlig ø, hvor tusinder af europæere og amerikanere hvert år lander, ikke så svært at acceptere. Vejret er fint, vinen strømmer, oliven modner på sølvgrene og livet ser ud til at være smukt.

Oasi på første sal optages hovedsageligt af en firkantet spisestue med træbjælkeloft og borde dækket af røde duge og matchende trestole. Den "familie-stil" mad serveres til morgenmad, frokost og middag. Vi moseyed til spisestuen omkring 7:30, overrasket over tilstedeværelsen af ​​mange andre spisesteder: næsten alle mænd, som, vi regnede med, kom fra flådebasen, Sigonella. Consuela fortalte os imidlertid, at gæsterne ved et bord, hvor fem middelaldrende mænd spiste deres middag i religiøs stilhed, mens de drak rød siciliansk vin i et roligt tempo, kom fra Catania.

Det var de militære spisesteder - amerikanere - som fascinerede os, i betragtning af at Sigonella også er hjemsted for en amerikansk droneoperation, der lancerede sorties for at dræbe ISIS i Libyen og blev brugt i 2011 af NATO koalition, der er godkendt af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, til at udslette Muammar el-Qaddafi, også i Libyen.

De tre amerikanske mænd og en kvinde i nærheden af ​​os talte shop - bantering militær-tale, der føltes så fremmed som den sicilianske dialekt. Alligevel spiste og drak de, som om de tilfældigvis spiste et måltid i en afslappet italiensk restaurant i Brooklyn, NY, hvor bordene måske også var dækket af røde klude, men vinen ikke ville være gæret derhjemme.

I modsætning til andre hjørner af Sicilien var menuen velkendt italiensk, hjemmelavet pasta med pesto eller pomodoro sauce samt kalvekød, kylling og svinekød (formodentlig fra gården, selvom vi ikke havde modet til at spørge). Cannoli, fyldt med hjemmelavet ricotta, toppede hovedretterne, hvis enorme portioner tog hele plader.

Consuela, der lavede pestoen (hun erstattede mandler i stedet for de sicilianske pignoli nødder), bragte hjemmebrygget limoncello likør til de militære gæster og os. Det var en stærk drik, der skulle sænkes ned i en snor, en rig lode så let at sluge som sød hostesirup.

Senere forsøgte jeg at få flere oplysninger om Oasi fra Consuela, der taler en hel del engelsk og bor deltid på gården og i Enna, en bjergtopby i nærheden. Ligesom Sebastiano sagde Consuela, at hun ikke kunne forestille sig at gøre andet end at arbejde på gården og kroen, og jeg følte misundelse på trods af hovedpine ved at styre to fuldtidsvirksomheder på én gang.

Hun pegede på et foto på væggen af ​​medlemmer af den italienske flådebase, der spiste i restauranten i weekenden. Nedenunder var der et nyere foto - en spansk kontingent, der blev medlem af basen et år tidligere for at hjælpe, sagde hun, med migrantkrisen til søs.

Spanierne var også faste i restauranten, og "de kan lide caponata endnu mere end italienerne," bemærkede hun, som om sådanne nyheder var kætteri. (Hun betroede sig også, at amerikanerne ikke kunne lide den friske ricotta.)

Jeg var ved at spørge hende om de snesevis af afrikanske migranter, vi havde passeret på en motorvej tilbage på ruten til Oasi tidligere på dagen. Afrikanerne, alle unge mænd, så ud til at cykle hjem efter at have arbejdet i lundene ved siden af ​​vejen; eventuelt, kunne de være blevet tvunget til ulønnet arbejde eller lavtlønnet arbejde. Øen er blevet oversvømmet med migranter og flygtninge i de sidste mange år: indtil videre i år ankom mere end 75 procent af de 145,3555 mennesker, der har rejst til Europa ad søvejen, først til Italien ifølge FN migrationsbureau.

Consuela - som det var tilfældet med alle sicilianere, jeg bragte om emnet - afledte samtalen ved at sige, at kroen også havde cykler, hvis vi ville prøve dem. Hendes unddragelse syntes normal, en del af det mønster, der opstod, da jeg spurgte lokalbefolkningen om, hvordan øen klarede tilstrømningen af ​​indvandrere, der ikke ankom så meget til fastlandet Sicilien, men til den ydre ø Lampedusa, en tre timers færgetur væk. Sicilianere ønskede ikke at tale om problemet, fordi de var bange for at skræmme turister fra, samlet.

Alligevel var den eftermiddag første gang, vi så afrikanske migranter en masse under vores tid på Sicilien, og synet af de unge mænd, mange iført strikkapper og dunjakker, da de cyklede mod vinden på den flade buede vej, bragte deres situation i skarp opfattelse, og min rolle som forbipasserende blev til noget mere bevægende og dybtgående - da den tur, mændene havde formået at nå for at nå Sicilien, blev både naturtro og surrealistisk. Det var umiskendeligt fra den kraftige måde, de trampede på, at deres odyssé ikke var forbi på nogen måde, form eller form.

Jeg sagde godnat til Consuela og gik op til vores værelse. Kroen voksede stadig ved midnat, da en halvmåne bit midt på himlen uden for vores altan. Bredt vågen i timevis, lyttede jeg til rækken af ​​sjove lyde, da gården slumrede med påmindelser - hestekloer, der klæber jorden, en fluefanger, der svæver forbi - at vi alle blev hugget ned på en ensom ø midt i havet, nogle af os, der gør ondt at se hjem.

Mod midten af ​​natten sluttede et lavtflyvende fly, helt sikkert fra basen, sig til lydene og summede svagt, da det cirklede og buede - ikke en irriterende lyd og endda beroligende - overvåger, praktiserer, dykker og rejser sig: Gud ved.

SPOURCE: Dulcie Leimbach, FN-uafhængig