Naturligt Sabah

”Du vågner ikke op om morgenen med lyden af ​​et bourish vækkeur som en kat, der er ramt af en gryde.

”Du vågner ikke op om morgenen med lyden af ​​et bourish vækkeur som en kat, der er ramt af en gryde. Du kaster ikke, går som en zombie og går hurtigt ned for at få en slurk kaffe, der er så varm, at den næsten kan lave din tunge. I stedet vågner du op med en melodisk symfoni, der kommer fra et orkester af 568 fuglearter, dygtigt forstærket af den forfriskende tropiske zephyr fra en af ​​verdens ældste regnskove. Du kontrollerer klokkeslættet, rejser dig langsomt op fra sengen og går ud for at åbne døren for at byde velkommen til en ny dag i Sabah. ”

Sådan fortæller jeg normalt mine stemningsfulde dage, jeg havde med "Landet under vinden" til mine evigt nysgerrige venner. Helt ærligt er jeg ikke sikker på, hvordan jeg endte i den næststørste del af Malaysia. Jeg havde aldrig nok pixie støv til at bære min egen vægt, og jeg kunne heller ikke blæses væk ved at krydse langs tyfonbæltet. Det ville også være ønsketænkning om at skulle teleportere mig selv i en zap eller ved en magisk tæppetur. Da min umindelige hjerne begynder at svinde over sagen, kiggede jeg ind i min taske og fandt det meget enkle svar på min vanskelighed - mit boardingkort.

Jeg huskede at flyve en højde på 14,000 fod, og mens jeg satte kursen mod den østligste region i Malaysia, så det ud til, at jeg næsten kunne røre toppen af ​​Sydøstasiens højeste bjerg, Mt. Kinabalu. At se dets robuste terræn og højde fra mit vindue og den omtrentlige to-og-en-halv times flyvning gav mig nok eksploderende energi til at nå mit klimaks af spænding.

Op ad en afstand kunne jeg se byen Kota Kinabalu skinne som et falmet sølvtæppe. Sabahs hovedstad fungerer som et internationalt adgangspunkt til Malaysias østlige gateway og henvender sig til fly fra Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuching, Singapore, Manila, Seoul, Taipei, Hong Kong, Jakarta og Brunei. Hvis du rejser indenrigs, er der også daglige flyvninger mellem Labuan, Sandakan, Lahad Datu og Tawau.

Lige før flyet rørte ved, følte jeg, at jeg var blevet suget ind i et ormehul og var blevet transporteret til en anden æra - til den historiske periode under 1963. verdenskrig eller kort derefter. Min rustne og begrænsede viden om emnet var kommet godt med, og det var næsten det sidste, som jeg havde brug for for at hjælpe mig med at komme igennem i min søgen. Inde i mit hoved, der hurtigt scannede siderne på min venstre halvkugle, gravede jeg nogle oplysninger om stedet ud. Byen blev oprindeligt grundlagt som Jesselton og er et levende vidne til den japanske invasion mod de britisk-australske styrker. Efter krigen blev hele byen genopbygget og blev omdøbt til Kota Kinabalu inden år XNUMX.

I dag er Kota Kinabalu, eller universelt kendt som KK, ved at blive en stor global aktør inden for gæstfriheds- og turistindustrien. Byen består af en håndfuld prestigebygninger, fremragende budgetindkvartering og et stigende antal indkøbscentre fra de enkle indbyggede boder til konkurrencedygtige stormagasiner. Den engagerende by tilbyder gode fritidsaktiviteter, herunder øerne Tunku Abdul Rahman National Park og et overraskende sjovt natteliv. I hjertet af byen kan du støde på 31 forskellige etniske grupper af mennesker eller grupper som Kadazans, Bajaos, Sulu, Muruts, Kedayan's, Rumanau, Minokok, Rungus og Bisaya fra de nærliggende Filippinerne.

En 25-minutters flyvning fra den pulserende by KK til det lille Hong Kong i Sabah nåede jeg Sandakan. Den næststørste by i Sabah beliggende på den nordøstlige kyst af Borneo og er det administrative centrum for Sandakan Division. Det havde tjent som hovedstad for det britiske nordlige Borneo i kolonitiden.
Historiens sider blinkede endnu en gang foran mig. Sandakan, tidligere kendt som Elopura, var også et sted for 6,000. verdenskrig. Sandakan lufthavn plejede at være en japansk flyveplads, der blev bygget af tvangsarbejde fra 1945 javanesiske civile og allierede krigsfanger. I 6 blev de overlevende australske fanger sendt på Sandakan Death Marches, og kun XNUMX af dem overlevede.

I den seneste tid er denne søvnige forfædreby nu blevet en økoturismedestination i Sabah, som huser Sepilok Orangutan Rehabilitation Center, der blev bygget i 1964 inden for det 4,300 hektar store Kabili-Sepilok skovreservat, hvor venlige, men berygtede chimpanser rehabiliteres, inden de frigives i naturen . Det nye Sun Bear bevaringscenter, der blev oprettet i 2008, for at moder til verdens mindste bjørn, skaber også nysgerrighed blandt naturelskere. For dem der er velsignet med høje energiniveauer, er det absolut givende at vandre i Rainforest Discovery Center, da stien fører dig til den dybere del af regnskoven. En 300 meter baldakin er rejst, 25 meter over jorden og tilbyder majestætisk udsigt over den frodige regnskov, der er hjemsted for forskellige fuglearter og dyrearter. I nærheden ligger den hjerteskærende Turtle Islands Park, Kinabatangan River og Gomantong-hulerne.
De tre til fire etagers betonbutikker, der er hejst side om side med højere kontorbygninger set i centrum af byen, fremkalder et minde om en fjern fortid. Tilstedeværelsen af ​​Agnes Keith House, de saftige scones fra det gamle engelske tehus, Sandakan War Memorial Park, den japanske kirkegård, granit sognekirken St. Michael og alle engle, Puu Jhi Shih buddhisttempel, Sam Sing Kung Temple ( ældste bygning i Sandakan afsluttet i 1887) Barhala og Lankayan-øen beviste, at byen i sig selv er et stort eventyr.

Da jeg gik langs fortovet ned ad de gamle butikker i den kølige januar måned, begyndte regnen at falde langsomt fra himlen. En efter en fortsatte hver dråbe med at blive større, indtil den strømmede rasende ud som om den aldrig skete før. Mens alle pressede sig til et hjørne for at dække, blev paraplyen, som jeg holdt fast i, vridet af et vred vindstød.

Chillingen i luften havde helt omsluttet min skrøbelige figur, der fik mig til at ryste i banshee-lignende efterklang. Vidste regnskovens guder, at jeg ville rejse den næste dag og sendte stormen for at straffe mig? Eller var det en måde at tigge mig på at blive lidt længere og gå tilbage til skoven og hjælpe med bevaringsindsatsen? Det fik mig til at tænke på en million forskellige ting.

Alligevel fortsatte jeg mit skridt og smilede, mens jeg huskede hr. Snuggles 'ord “de fleste er ikke klar over, at når det regner, vil man ende med at blive vådere, hvis man løber, går i stabile trin, på en dejlig landingsbane med en værdig stiver, er stadig den bedste måde at holde sig i blød. ”

Så det var, da jeg gik ind på Four Points-hotellet ved Sheraton, der ligger i den naturskønne gågade ved havnen med udsigt over Suluhavet, reddede jeg mig selv fra at blive gennemblødt. Men jeg undlod at redde mit hjerte, for det var gennemblødt af følelsen af ​​at savne de steder, som jeg har rejst til på kort tid. Gennem alt dette, den nye gæstfrihed af det nybyggede hotel kombineret med General Manager's komiske humor, havde Syntio Camilleri ikke kun givet mig en følelse af lettelse, men hotellet tilbyder unikt ture til øko-attraktioner, og det efterlod mig lyst til mere.

Jeg kunne fortsætte og fortsætte, men jeg er bange for, at hvis jeg snakker for meget, vil jeg ikke være i stand til at holde mig tilbage og vil ødelægge eventyrene og overraskelserne, der venter alle, der besøger Sabah. Som enhver uden for det sædvanlige har hver en historie at fortælle. Hvis du spørger mig, vil der ikke være mere pixie støv til at føre mig tilbage til det sted eller blive pisket væk af en Malaysia Airlines Boeing 737. Det vil kun være et spørgsmål om tid, indtil Sabah Tourism Board generøst vil invitere mig igen. Men hvis alt andet mislykkes, venter jeg tålmodigt på den dristige pirat af skoven, Sam Mannan fra Sabahs skovbrugsafdeling for at få mig i sin krog og i hans store skib, når vi sejler til den dybeste og mystiske vidde af Borneos 130 millioner år gammel regnskov.

I morgen er jeg tilbage i min lejlighed, og min virkelighed vil blinke foran mig igen og sammen med det vil jeg smide det bølgende vækkeur ud af vinduet, og den nysgerrige kat udenfor vil byde på forandringen.

Jan Sevilla er en quixotisk nomadekylling fra Filippinerne med nogle vanskeligheder med at få sit emne til at acceptere sit verb. Hun er for altid 25. Overbevist om, at hun er i live, men halvt sovende eller halvt bemærket, når årene flyver, uanset hvor iltet blodet, der strømmer i hendes hjerne. Fang flere af hendes rejsemumler på: http://najsevilla.blogspot.com/

Om forfatteren

Avatar af Linda Hohnholz

Linda Hohnholz

Chefredaktør for eTurboNews baseret i eTN's hovedkvarter.

1 Kommentar
Nyeste
Ældste
Inline feedbacks
Se alle kommentarer
Del til...