En modedesigner er fortsat et kreativt kraftværk

Jean Paul Gaultier ser ikke selv ud. Der er ingen bretonsk top, ingen kilt eller hærstøvler. Og den blegeblonde afgrøde er mere en grå nu. Tværtimod ser Gaultier, klædt klogt i sort skjorte og jakkesæt, mere ud som administrerende direktør for et eller andet kreativt industri-bluechip-selskab og mindre den levende stereotype af den galne Euro-modedesigner, han legede med i 1980'erne og 1990'erne.

Han klæder sig faktisk som den person, han er: lederen af ​​et globalt modemærke, couturehus og duft-power-player. Det er først, når han taler - med en accent så fransk, at det lyder som om han sætter den på og med en energi, der afviser hans truende 60-årsdag - at Gaultier af populær fantasi stadig afsløres.

"Jeg tror bare, jeg har en filmisk måde at designe på," svarer han, når han bliver spurgt, hvorfor det er, at så mange af hans designs er blevet hæfteklammer til populærkulturen, der kan genkendes selv for dem uden interesse for mode - de franske flådes stribede toppe , de parisisk-smarte blyant nederdele og trenchcoats, korsetkjoler, koniske bh'er og ideen om undertøj-som-overtøj, som hver især er kommet ind i modens sprog.

”Jeg tager aldrig fotos, når jeg rejser, men prøver at absorbere billederne, og de bliver hos mig i lang tid. Jeg lavede en gang en samling inspireret af for eksempel Indien, og det var ti år efter, at jeg rejste derhen. Og det var virkelig gennem biografen, at jeg opdagede mode i første omgang. ”

Det svamplignende sind antyder, hvorfor Gaultier er en af ​​de mest kreativt respekterede designere i de sidste par årtier, dygtig til at blande det konventionelle og det uhyrlige, det androgyne med machoen, det høje pande med det ærbødige, skræddersy og streetwear. Han er dog også en af ​​de mest elskede; og det er ikke en let anerkendelse at vinde midt i modeverdenens ego og pretention.

Hans lige talende hjælper. Han beklager for eksempel det faktum, at nutidens modepresse - en gang et nyttigt kritisk instrument, hvormed han måske vurderer sine samlinger - er lidt mere end et værktøj fra store forbrugere. ”Det hele er en del af markedsføringen nu,” siger han lidt irriteret. ”Hvis de ikke kan lide dit tøj, siger de ikke, fordi de har andre prioriteter - reklame. Og hvis disse store grupper kalder et magasin direkte - som jeg ved, gør man det og ikke nævner nogen navne - vil det foretage de ændringer, der bliver bedt om. ”

Men Gaultier har også en track record. Hans CV dækker frigivelsen af ​​dansesingler; vært for tv-serier (Eurotrash, hvor han hamrede sin stereotype op); kostume design til Pedro Almodóvar, Peter Greenaway og Luc Besson; scenografi - senest til Elton Johns Grey Goose velgørenheds vinterbold; såvel som indtil denne sæson og i de sidste syv år at designe dametøj til Hermès.

Det var en aftale, der uden tvivl så luksushusens hus gennem recessionen. Hermès, der købte 35 procent af Gaultiers mærke for $ 23 millioner (Dh84.5 mio.) I 1999, har siden købt yderligere 10 procent, som om det anerkendes. Nu kommer den nylige åbning af The Fashion World of Jean Paul Gaultier på Montreal Museum of Fine Arts, en stor karriereoversigt, der vil turnere verden i løbet af de næste to år.

Showet understreger afslutningen på en æra. ”Hermès var en fabelagtig oplevelse, men det at forlade er en fantastisk mulighed for mig at prøve nogle andre ting,” siger Gaultier og får sin træt assistent til at blinke lidt. ”Nå, måske ikke flere ting, men for at gøre de ting gør jeg bedre. Hermès mente at designe yderligere to samlinger, hvilket betyder otte i alt, inklusive min egen, og jeg er meget praktisk. Faktisk er jeg en kontrolfreak. Men selv kontrolfreaks har brug for lidt plads. ”

Nye ting inkluderer en kollektion til La Perla - ironisk nok Gaultiers første egentlige undertøj-som-undertøjslinje - hvor lingerimærket forventer at sælge mere end 10,000 stykker til mere end € 500 (Dh2,400) hver.

Det betyder også en tilbagevenden til gammel form, når Gaultier for eksempel forstyrrer modevirksomheden ved at turde bruge gamle, korte eller mindre end tynde modeller i sit catwalk-show. Beth Ditto forårsagede for eksempel en fornemmelse i en tylledækket baskisk på hans prêt-à-porter-show i oktober sidste år, mens Gaultier forstyrrede den normalt august, raffinerede atmosfære i juli couture-shows ved at lade burleskestjernen Dita von Teese udføre en finale.

Faktisk markerede dette strejf af oprør Gaultiers jubilæum i branchen. Det var for 40 år siden, at han fik sit første designjob hos Jean Patou, frisk efter en besværgelse som assistent til Pierre Cardin, der tog på sig den utrænede men entusiastiske 18-årige baseret på en gennemgang af hans skitser (Gaultier skitserede næsten refleksivt gennem hele sin skolegang, ofte med at have dem fastgjort på ryggen som en form for straf - en foranstaltning, siger han, der kun gav ham en slags legeplads-berømthed).

Desværre indså Gaultier snart, at modeens virkelighed ikke var, som han havde tænkt tilbage, da hans livslange besættelse (i hans ord) af den traditionelle franske beklædning i hans barndom var begyndt. Rotten var allerede begyndt. Han husker, at han blev hjørnet af Patous licensdirektør og effektivt fik at vide at kopiere et populært design af nederdel af et andet mærke.

”Og jeg blev ødelagt,” siger Gaultier. ”Hvorfor købe fra Patou, når tøjet allerede findes? Hvad er pointen? Du er nødt til at foreslå noget, ikke bare markedsføre noget. Hvis jeg gør noget, prøver jeg at gøre det anderledes. ”

Og er modeindustrien så kreativ som før? ”Absolut ikke,” siger Gaultier. ”Der er ingen stil, intet jeg vil kalde mode. Måske er der ikke behov for mode mere. Måske kommer det tilbage, fordi der stadig er mennesker, der ønsker det modsatte af det, de har. Men nu, hvis nogen fortæller mig, at jeg skal lave bukser på en bestemt måde, for det er det, der sælger, hvilket er, hvad der sker meget i branchen, det er jeg ikke interesseret i. Det skal ikke være oprørsk, men fordi jeg elsker forskel. ”

Forskellen, hvis der er mere niche-appel nu, har vist sig at være en vellykket plan for Gaultier. Det overtalte ham for eksempel at lancere sin Junior-linje, da ideen om dyre designerbeklædning til ungdomsmarkedet stadig var outré. Han gik ud på en lem ved at skabe den første kosmetiklinje til mænd, som først nu blev efterlignet af de store mærker. Og hans overdimensionerede galliske næse har også tjent ham godt: 15 år efter lanceringen er hans mands duft Le Male fortsat EU's bestseller (en ny herreduft lanceres senere på året), mens en flaske Classique, en af ​​hans nyeste dufte til kvinder, sælges et sted hvert 15. sekund.

Men chancen for at flygte fra handel til en verden af ​​renere kreativitet er måske grunden til, at han forbliver så dedikeret til couture-linjen, som han etablerede i 1997, på trods af at couture var en industri i støt tilbagegang i årevis nu, med Gaultier forfærdeligt nostalgisk af en tid, hvor Paris alene havde 30 huse, der beskæftiger mere end 2,000 mennesker. Det er en del af hans forretning, hvorfra han indrømmer, at han ikke tjener penge, men som han ikke tilføjer et tab på, tilføjer han. I disse mere bundlinjede tider - før, som han siger det, “kom de store modegrupper til at kontrollere tingene” - det er måske ikke nok. Men uafhængigt som Gaultier er, er hans 100 faste kunder, som hver især måske kun bestiller en eller to kjoler til € 100,000, nok for ham.

"Måske hjælper det med at sælge parfume," foreslår han, selvom det er mere sandsynligt, at hans duft salg giver ham mulighed for at fortsætte med couture. ”Men ligesom nogle mennesker køber en lejlighed med deres penge eller en lille båd, laver jeg couture, fordi det er det, det har været min drøm at gøre, siden jeg var barn. Couture skal fortsætte, måske på en anden måde, men det er et vigtigt laboratorium. Det er spændende, når jeg finder ideen. Og når jeg ikke gør det, er det - urrgghh.

”Og det er sandt, at jeg ikke genkender kjolerne på nogle af de ældre, bredere mennesker efter at have designet dem på en mannequin,” tilføjer han og kæmper for ikke at grine af sin egen faktiske kædelighed. ”Men i disse dage er mange couturekunder unge og supertynde. De spiser tydeligvis ikke meget og går meget i gymnastiksalen. Men det har jeg ikke noget imod. I det mindste med couture ved du, at hvis du laver en kjole til en kvinde, vil hun have den på. Du kan ikke sige det om modeverdenen generelt i disse dage. Der er allerede mere tøj derude, end der er folk til at bære det. ”

Selvfølgelig er Gaultier selv gået en eller anden måde til at gøre det tilfældet. Han har trods alt lavet tøj, siden han næppe var ude af bleer. Ved Madonna, at hendes koniske bh først blev lavet af papir og sikkerhedsnåle - til en bamse?

“Ah Nana,” udbryder Gaultier som om at mindes om sin ene sande mus, som han beskriver som ”ganske punkisk”.

”Ja, det var virkelig et lidt oprørende kig efter en bamse. Og nej, det tror jeg ikke [Madonna] ved. ”